Как ремонтировать пол

В конце 1998 года мне и моей невесте - единственной помощнице - предстояло отделать под жилье комнату на 1-м этаже панельного дома, построенного около 25 лет назад. Окно направлено на север, низкий потолок, серые обои, коричневый пол - все это уменьшало и без того небольшую (14 кв. метров) комнату.

Для визуального расширения пространства были наклеены светлые обои, бетонный потолок отчищен от побелки, прошпатлеван 3 раза Optiroc Vetonit KR и окрашен в два слоя белой отечественной дисперсионной краской на основе ПВА - Tury. Таким образом, нам осталось решить только один вопрос - половой...

Пол представлял собой плотно сбитые (без щелей) еловые половицы, прошпатлеванные и покрытые в два слоя краской коричневого цвета, местами уже облупившейся. Общий стиль интерьера комнаты направил нас по самому трудоемкому, но тем не менее самому грамотному пути отделки - отчистить пол до дерева и покрыть его лаком. При этом ставилось две задачи: как можно дешевле, но не в ущерб качеству. Я считаю, что мы с этим справились. Судите сами.



1-й этап. Удаление старой краски.

Есть несколько способов удаления краски: ручной механический (наиболее трудоемкий), термический (с помощью технического фена), пескоструйный (без специального инструмента не обойтись), метод шлифования (как минимум нужно иметь профессиональную шлифмашину) и, наконец, химический. На последнем я и остановился. Прочитав литературу и узнав цены на готовые смывки фирм Pufas и Dufa, из экономических соображений предпочел самодельную.

На предприятии достал 5 кг каустической соды (едкий натр), 15 кг мела и приступил к приготовлению. Растворил каустическую соду в теплой воде в пропорции 1:4. При этом состав нагревается и выделяет небольшое количество газа, в связи с чем советую всем, кто решился на такой эксперимент, в обязательном порядке организовать эффективный воздухообмен либо воспользоваться респиратором, обязательны и резиновые перчатки. После полного растворения соли засыпал мел (можно, кстати, использовать и известь), попутно эмпирическим путем определил, что наилучшая консистенция получаемой смывки похожа на жидкую сметану.



Аалее условно разделил пол на 4 части, на которые последовательно наносил состав слоем в 1-2 мм широким шпателем (можно и кистью). При этом соблюдал условие: краска не должна просвечивать из-под смывки. Обработанный участок накрывал на 1,5-2 часа пленкой, чтобы состав не засох (в противном случае могут возникнуть трудности по удалению самой смывки), и, не прерываясь, начинал работать с другими участками пола - организовал своего рода «поточный конвейер».

По истечении положенного времени убирал пленку и удалял смывку вместе с краской шпателем либо циклей движениями вдоль половиц. Затем промывал пол водой, «довымывая» небольшие остатки краски. (Кстати, не расстраивайтесь, если не удалось удалить все сразу: если что, то смывку можно нанести еще раз.) Небольшие остатки было нетрудно удалить строительным феном (я использовал Ferm 1500), но можно опять же использовать и циклю, шпатлевку же лучше счищать шпателем.

2-й этап. Шлифовка.



От ручной шлифовки (циклевки) я отказался сразу - очень трудоемкая работа даже для 14 кв. метров (?!). Шлифовать же пол, имеющейся у меня шлифмашиной DeWALT DW411, тоже дело неблагодарное, поэтому отправился на поиски большой машины. Нашел ее спустя неделю - отечественную, барабанного типа, мощностью 2,2 кВт, скоростью 3000 об./мин., питанием 380 В (марка машины неизвестна - данные с таблички стерлись). Тяжелая - вдвоем еле-еле притащили.

Надо признать, что первый опыт работы с ней был не совсем удачным. Первый нюанс - питание в 380 В пришлось «брать» с лестничной площадки. Заплатил за это электросети (за 3 часа работы - 4,28 руб. - январь 1999 г.) немного, и это при условии, что я сам все подключал. Людям же незнакомым с электрикой надо вызывать специалиста для подключения и отключения кабеля. Второй нюанс - машина сильно шумит и пылит, несмотря на имеющийся пылеотсос, так что есть неудобства и для работающего, и для соседей.



Наконец, третий нюанс - крепить шлифовальную «шкурку» надо очень надежно, иначе плохо закрепленная бумага сразу рвется. На данной машине я использовал «шкурку» на тканевой основе Vitex 4 видов зернистости, размерами 700х250 мм. Общие расходы на нее составили 280 руб. (январь 1999 г.).

При неровном поле и при шлифовке паркета машину надо вести по диагонали сначала в одну, а затем в другую сторону, окончательно же только вдоль волокон досок. Убрав таким образом все неровности, пятна и т. п. дефекты грубой «шкуркой», перешел на бумагу с меньшей зернистостью, в конце же на самую мелкую. Хочу замеить, что без ручной шлифовки я все-таки не обошелся - барабан машины не доходил до стены примерно на 100 мм. Вот здесь-то как нельзя кстати пригодился мой DeWALT DW411 - работал им только вдоль волокон.

3-й этап. Шпатлевка.

Убрав пыль и протерев пол, стал заделывать щели жидкой шпатлевкой. Готовил ее из древесной пыли (брал из мешка шлифмашины) и клея для дерева Ponal (в качестве клеящей составляющей, кстати, можно использовать и лак, которым впоследствии будете покрывать пол). Широким шпателем втирал шпатлевку в щели. После того, как она подсохла, провел окончательную шлифовку.

4-й этап. Лакирование.

Так как светлый еловый пол не гармонировал с мебелью, на семейном совете было решено тонировать его либо морилкой, либо уже тонированным лаком. Решение, как сами понимаете, принималось с учетом экономических соображений.



Приобрели структурный лак Feidal Holz-SchutzLasur, цвета орех и нанесли его в два слоя. Второй слой подшлифовали. Затем использовали отечественный паркетный лак ЭП 2146: первый слой наносили как грунтовку - разбавляли на 1/3 растворителем, остальные два наносили без разбавления, с предварительной шлифовкой каждого слоя.

Как ремонтировать пол - видео:



Дата размещения: 4-03-2013, 19:59