Утюжить или не утюжить? шпон...

Положим, вы решили сделать своими силами филенчатую дверь и обклеить ее шпоном ценных пород древесины, - в первую очередь надо большое внимание уделить основе. Полотно двери можно собрать из хвойных пород, предпочтительнее сосна. Содержание влаги в досках не должно превышать 8 процентов. Перед склеиванием шпона надо подготовить поверхность полотна двери.

Сначала черновая, грубая обработка ленточно-шлифовальной машинкой Skil с крупнозернистой лентой, затем дошлифовка круглошли-фовальной машинкой Black&Decker с кругами меньшей зернистости.

Склеивать надо сначала торцы, а потом обе стороны полотна. Поверхность двери можно склеивать двумя способами:

а) набрав предварительно рисунок из шпона на всю ширину полотна, полотсы шпона при этом склеиваются, сшиваются между собой заранее;

б) опять же, набрав рисунок на всю ширину полотна, но склеивать отдельными полосами, а после заделывать зазоры.

Первый способ требует опыта и навыков, а второй более кропотливый и трудоемкий. Так или иначе склеивать надо горячим утюгом, за которым обязательно проходить брусочком, обмотанным тряпочкой, старательно разглаживая и охлаждая поверхность.

Теперь о главном. Решающее значение имеет выбор клея. Пользуюсь я клеем ПВА, хотя выбрать именно тот, который лучше подходит, довольно сложно. Мне больше других нравятся немецкие. Состав должен быть густой, без комочков, не перемерзший. В процессе высыхания должен быть липким, а после - твердым и ломким. Твердость клея имеет огромное значение, поможет впоследствии избежать разрывов и трещин, возникающих после склеивания (особенно это касается дубового шпона).

Клей наносится аккуратно, равномерно, сплошняком на обе склеиваемые поверхности (и на шпон, и на дверное полотно) в три слоя. Чрезмерно густой клей можно на 1/4 разбавить водой. Если полосы шпона широки, то они будут скручиваться, впитывая в себя влагу. Чтобы избежать этого, необходимо перед нанесением первого слоя стянуть их поперек в нескольких местах узеньким скотчем (делать это надо на столе).

Через 20-30 минут скотч можно будет снять и дать подсохнуть первому слою клея. Второй слой наносится, когда промазанная по первому разу поверхность становится бесцветной. Стягивать шпон уже не нужно. Опять надо подождать, на этот раз минут 30-40, и нанести третий, последний слой.

Почему три слоя? Во-первых, поверхность дверного полотна после ручной шлифовки не такая гладкая, как поверхность утюга, а, благодаря последовательному многоразовому нанесению клея, создается выравнивающая прослойка толщиной 0,8-1 мм. Во-вторых, так клей не успевает перегорать под горячим утюгом и легче схватывается в неровных местах.

Если вы решили оклеивать отдельными полосами, а обычно на средний размер межкомнатной двери уходит 4 полосы шпона шириной 15-17 см, необходимо между полосами оставлять зазор 1,5-3 см. После склеивания полос шпона надо дать подсохнуть поверхности в течение 5-7 дней.



Заделывание зазоров между панелями - довольно трудоемкая работа. Предварительно надо подобрать рисунок шпона, который подходил бы к обеим сторонам полос шпона или хотя бы довершал одну из сторон. Затем эта полосочка шириной 2-4 см фугуется с двух сторон обычным ручным рубанком. Для этого его надо плотно зажать между двумя брусочками в тисках и фуговать все вместе. Готовую полоску, которая должна быть шире зазора на 5-7 мм, накладывайте между полосами и обведите карандашом с двух сторон, лишнее аккуратно уберите острым ножом и стамеской.

Еще раз вставив полоску, убедитесь, что она плотно прилегает к обеим сторонам, и склеивайте выше описанным способом. Окончательно дав подсохнуть всей поверхности еще 7-10 дней, можно приступать к шлифовке. Если все же появятся трещины, их можно заделать шпатлевкой по дереву Tikkurila на водной основе.

Цвет шпатлевки не всегда подходит к шпону. Например, для дубового шпона, шпатлевка «под дуб» может оказаться немного светлее. Чтобы подобрать нужный оттенок, воспользуйтесь обычной порошковой водно-разбавляемой морилкой.

А вот для того чтобы сделать мебель, запечатленную на фото, я использовал несколько другую технологию.

Все это можно сделать, имея дома обычный столярный инструмент. Основной используемый материал - АСП шлифованное, мебельное. В первую очередь задумку необходимо спроектировать, потом разложить по деталям, как конструктор, проработать процесс сборки. Я бы хотел поделиться методом изготовления одной из деталей и окончательной подготовке ее к сборке.

Если деталь фигурная, надо обязательно подготовить шаблон. Можно на обычном листе ватмана. Вырезайте эту деталь электролобзиком по заранее обведенному контуру. Кромку отпиленной детали очистите от пыли щеточкой или пылесосом. Кромку желательно обклеивать шпоном (дуб, красное дерево, орех).

Для этого предварительно надо намочить широкие полосы шпона водой, обернуть в целлофан и дать отстоять часа 3-4. После, когда влага впитается, его очень легко будет разрезать ножом на полоски без сколов. Полоски должны быть шире толщины ДСП на 5-7мм. Затем, разложив их на столе, дать подсохнуть в течение суток. Теперь можно склеивать.

Обычным клеем ПВА, желательно густым и липким, намажьте кромку детали и полоску шпона. Аайте подсохнуть, а когда слой клея станет бесцветным, намажьте еще раз. Снова дождитесь, пока клей подсохнет, и, приложив поверхности друг к другу, склейте с помощью горячего утюга. Если деталь имеет округлости, не доступные для острого мыса утюга, округлите его напильником. Выпирающие края шпона обрезайте грубым напильником, ведя его по контуру детали.



Когда кромки отделаны, подберите декоративную текстурную бумагу нужной расцветки, такую выпускают сейчас в рулонах как обои (г. Пенза, ОАО «Маяк»). Бумагу отрежьте с запасом: на 1,5-2 см больше размера детали по всему контуру. Оклеивайте с помощью клея ПВА, предварительно разбавив на 1/3 водой. И обратную сторону бумаги, и деталь надо намазывать равномерно по всей поверхности. После подсыхания, когда клей станет бесцветным, можно наложить бумагу на деталь и склеить. Аелается это так: сначала проводят горячим утюгом, разравнивая бумагу по всей поверхности детали, потом тщательно проглаживают через тряпочку от центра к краям. Выступающие части бумаги обрежьте напильником и наклейте текстуру с обратной стороны детали.

Перед тем как начать шлифовать кромку, нанесите в два слоя на поверхность детали мебельный нитролак. После его высыхания аккуратно прошлифуйте кромку. Цвет кромки можно подогнать под цвет бумаги порошковой водно-разбавляемой морилкой (наносить морилку лучше всего губкой). Аать ей просохнуть и покрыть нитролаком кромку отдельно.

Теперь деталь готова к нанесению масляного лака. Я пользуюсь немецким лаком Diamant и, надо признаться, весьма доволен. Очень хороший и сравнительно недорогой материал. Наносить его можно кистью, предварительно заточив ее. Как? Берете брусочек для заточки ножей и водите плавно по нему кистью туда и обратно. Кончики щетины заточатся и в последующем не будут оставлять следов.

Лак наносите в два слоя с промежуточной шлифовкой, обычной «нулевкой» через полутора суток после нанесения первого слоя. И еще двое суток дайте подсохнуть второму слою лака.

Дата размещения: 5-03-2013, 12:33